Por David Baird

Despertarse en la cima de El Lucero es un poco como sentarse en primera fila en el nacimiento del mundo.

A medida que el cielo de la mañana cambia de púrpura a dorado, contempla las montañas de África que se elevan sobre un mar plateado en el horizonte.

Al norte, los bosques de pinos flotan en las brumas de la provincia de Granada, mientras que abajo, las rocas desnudas se elevan desde los valles oscuros para captar la primera luz del día.

Aquí y allá, una columna de humo se eleva desde una granja o aldea distante.

Estás muy por encima de la Axarquía, el rincón de 988 kilómetros cuadrados de la provincia de Málaga.

Y El Lucero, un acantilado de piedra caliza que se eleva a 1.700 metros sobre el nivel del mar, es un lugar tan bueno como cualquier otro para apreciar el esplendor natural de esta región.

Las ruinas de un antiguo puesto de la Guardia Civil proporcionaron un escaso refugio para la noche que pasé en la montaña investigando un libro sobre la región.

Son las reliquias de una amarga lucha en la década de 1940 y principios de la de 1950 cuando las guerrillas intentaron en vano socavar el régimen de Franco.

Su líder era un personaje carismático y despiadado llamado El Roberto, y las leyendas sobre él y su pandilla aún circulan en los pueblos de la Axarquía.

Después de que su rebelión fuera aplastada, no pasó mucho en la Axarquía (del árabe sharquiyya, que significa zona oriental) durante un tiempo.

Mientras los turistas acudían en masa a Torremolinos y Marbella, permaneció inactivo. Debido a las malas comunicaciones, los viajeros han evitado en gran medida la Costa del Sol Oriental (la costa este de Málaga).

Y esa es la buena noticia.

Porque esta zona evitó en gran medida los peores errores del boom urbanístico. El turismo de masas no lo ha inundado y, afortunadamente, la jet set se ha concentrado en otras partes.

Es de esperar que el alcalde de Frigiliana, uno de los pueblos menos mimados, se tomara en serio las palabras del Rey Juan Carlos en su visita de 1998. Quedó muy impresionado y comentó: “Tienes un pueblo muy bonito. Haz lo que sea necesario para conseguirlo”.

Cuando vine por primera vez aquí y me bajé del autobús en Nerja en diciembre, cuando menos de una docena de extranjeros pasaban el invierno en el pueblo, la tierra se vendía a 2 pesetas el metro cuadrado y el vino a 10 pesetas el litro.

Genial para el visitante. Pero no para los lugareños.

Prevalecía un estilo de vida medieval. El hospital más cercano estaba en Málaga, detrás de una carretera llena de baches, se desconocían ambulancias y dentistas.

No más. Hoy, la Axarquía es realmente parte del siglo XXI, con todas las comodidades que podría esperar, y todos los pros y los contras.

Se han arrancado viñas viejas y olivares para dar paso a urbanizaciones y villas. Cientos de antiguas masías y casas de pueblo han sido renovadas y miles de europeos del norte han comprado segundas residencias o han venido a vivir permanentemente bajo el sol.

Han surgido bloques de pisos a lo largo de la costa, donde la caña de azúcar era el principal cultivo en el pasado. La caña fue reina durante 1.000 años, pero la última refinería de la costa cerró en 2006.

Afortunadamente, en el interior, la Axarquía sigue siendo un paraíso para los excursionistas, con pueblos tranquilos y sierras espectaculares, aunque el cemento ha estropeado partes de la costa.

Con mucho, la ciudad más grande es Vélez-Málaga, elogiada por Ibn Battutah, el mayor viajero árabe medieval, como «una hermosa ciudad con una hermosa mezquita y abundancia de árboles frutales».

Aunque ahora está rodeado de desarrollo moderno, vale la pena visitar el casco antiguo: Cervantes pasó por aquí como recaudador de impuestos y menciona a Vélez en su epopeya Don Quijote.

Muy cerca se encuentra Torre del Mar, una vez una colección de casas de pescadores pobres. Según una historia, todo comenzó cuando un promotor local construyó apartamentos para alojar a varias amantes de empresarios malagueños.

Poco después, los alemanes comenzaron a comprar y numerosos bloques de pisos ahora bordean el paseo marítimo. Las comodidades decentes han tardado en llegar, pero la ciudad se ha arreglado, con un excelente paseo marítimo y opciones gastronómicas decentes. Y ahora también están llegando visitantes españoles.

Especialmente a lo largo de la costa, el idioma principal en los bares y restaurantes a lo largo del paseo marítimo de Torrox-Costa parece ser el alemán.

Torrox insiste en que tiene el mejor clima de Europa, aunque sus vecinos como Nerja suelen disputar este punto.

Tiene un reclamo justo: presenta uno de los frijoles anuales más grandes de la costa. Un domingo de mediados de diciembre, decenas de miles se burlan de hordas de migas, un plato que llena la barriga que se sirve
Chorros de vino Moscatel.

El vino dulce de alto grado alcohólico y las pasas son especialidades de la Axarquía.

En otoño verás las uvas puestas a secar sobre paseros, lechos de tierra orientados al sur.

No es de extrañar que el vino se haya comparado con el sol embotellado, como podrá comprobar cuando visite la famosa Fiesta del Vino de Cómpeta en agosto.

Asegúrate de probar las pasas también, una experiencia deliciosa, deliciosa.

Para hacerte una idea del trabajo que implica su elaboración, visita el Museo de la Pasa en Almáchar.

En la costa, la mayor razón por la que la Axarquía se ha convertido en un destino turístico de renombre internacional se encuentra bajo tierra: la Cueva de Nerja.

El 12 de enero de 1959, cinco niños locales descubrieron estas enormes cuevas con impresionantes formaciones rocosas y rastros de personas del Paleolítico. El mismo general Franco vino a ver este fenómeno. Hoy en
Andalucía sólo la Alhambra de Granada atrae más visitantes.

El resto de España finalmente despertó a las atracciones de Nerja cuando se filmó allí Verano Azul, una popular serie de televisión. Hablando de un reality show, cuando murió Chanquete (un viejo pescador de la serie), el Ayuntamiento de Nerja ondeó su bandera a media asta. Y hoy, un óleo de Antonio Ferrándiz, que interpretó el papel, cuelga en el ayuntamiento.

A menudo escuchas más inglés que español en Nerja.

Durante las guerras napoleónicas, los británicos bombardearon las fortificaciones de Nerja hasta reducirlas a escombros, pero los lugareños no se lo reprochan. Los británicos dirigen muchas empresas locales y son el pilar del turismo.

Sin duda, el paisaje más espectacular de la Costa del Sol se encuentra detrás de Nerja.

Desde el Balcón de Europa, verá montañas que se sumergen precipitadamente en el azul del mar Mediterráneo. Altos promontorios esconden playas desiertas y el área ahora está protegida como un santuario marino, ideal para practicar snorkel.

Pero para mí lo mejor de la Axarquía se encuentra en el interior. Aquí está la España donde, después de trabajar por todo el mundo, mi esposa y yo finalmente encontramos el lugar ideal para deshacer las maletas y establecernos.

Abriéndonos camino para salir de las trampas de polvo en las pistas del interior, luchando por las concurridas calles de Hong Kong, soñamos con un lugar sin preocupaciones bajo el sol para relajarnos.

Como muchos otros emigrantes, encontramos el lugar ideal. No importaba si el inodoro era solo un agujero en el suelo, las vigas del techo estaban a punto de colapsar y solo se podía llegar a la casa por unos 40 escalones pavimentados.

Era otoño y no hay mejor espectáculo que las casas cubistas de la Axarquía bañadas de luz dorada. El que encontramos daba a un mosaico de campos cuidadosamente cuidados regados por canales excavados por primera vez por los moros. Al fondo se alzaban las escarpadas laderas de Sierra Almijara.

Cada una de las 31 comunidades de la región tiene su propio encanto e historia únicos que a menudo son más agitados de lo que puedas imaginar.

Tomemos como ejemplo El Borge, población de 1.000 habitantes, famosa por sus pasas y por ser la cuna de El Bizco, un sanguinario bandolero tuerto (su antigua casa es ahora un hotel y restaurante).

Los nombres de calles inusuales reflejan el hecho de que el alcalde actual está ligeramente a la izquierda de Mao Tsetung.

Little Macharaviaya también tiene nombres de calles interesantes… Pensacola, Mobile, New Orleans.

Conmemoran los días en que se conocía como el pequeño Madrid gracias a la familia Gálvez, que ganó poder y riqueza y apoyó la lucha por la independencia de Estados Unidos.

Riogordo está de moda el Viernes Santo y el Sábado Santo.

Es probable que te encuentres con centuriones romanos paseando por la calle principal y pastores gallegos refrescándose en un bar. Cientos de aldeanos participan en el juego de la pasión anual.

Mientras tanto, en Puente don Manuel puedes encontrar casi todos los lujos y necesidades británicos en su grupo de tiendas de expatriados.

Más allá de los pueblos y valles de cultivo se elevan las alturas de las Sierras Tejeda y Almijara, parte de un parque natural de 40.000 hectáreas.

Érase una vez recuas de mulas, carboneros, contrabandistas y leñadores que transitaban por las montañas.

Ahora están en gran parte desiertas excepto para caminantes, ciclistas y observadores de aves.

El último lobo desapareció hace un siglo, pero puedes vislumbrar cabras montesas, jabalíes, zorros y otros animales salvajes en medio de estas sinuosas cadenas montañosas.

La Maroma, con 2.068 metros el pico más alto de la provincia de Málaga, a menudo está envuelto en nubes y envuelto en nieve en invierno. Los neveros (muñecos de nieve) solían envasar la nieve en cestas de esparto en verano y llevarla a lomo de mula a la costa para enfriarla allí.

Para los malagueños, subir a la cima de la Maroma es una especie de peregrinaje. Bastantes caminan en el solsticio de verano para disfrutar del amanecer (mejor en forma y bien equipado).

Solo para confirmar que acertó en su elección al venir a la Axarquía, en la cima está grabado una placa: “Esta montaña es el centro del mundo./ Esta montaña, como cualquier montaña, es un lugar sagrado./ Por eso tú estás aquí…»

David Baird es autor de varios libros sobre la Axarquía, entre ellos Málaga oriental – Guía imprescindible (Santana Books), Sunny Side Up – El siglo XXI golpea un pueblo español (Santana) y Entre dos fuegos – Guerrilla war in the Spanish Sierras ( Prensa Maroma). Más información AQUÍ

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