HASTA los españoles se muestran un poco escépticos cuando les digo que dejo el calor de Málaga para ir una vez más a Galicia.

«Está húmedo y frío allí», dicen. Bueno, es cierto que Galicia es muy diferente de las partes de España que la mayoría de nosotros conocemos, pero en mi opinión, los beneficios superan con creces la diferencia de clima a medida que viajo por la Península Ibérica. Pero durante años ignoré por completo la accidentada esquina noroeste. Ahora me molesta y me fastidia que no lo conocí antes.

Galicia cuenta con uno de los sitios más sagrados del mundo en Santiago de Compostela, tiene algunas de las playas salvajes y escarpadas más espectaculares de España, y una excelente comida y vino.

Gracias a la generosidad de la gente de Bruselas, llegar allí ahora es notablemente fácil y el turismo se ha abierto a la región desde donde el ex dictador general Franco anunció.

Mejor aún, las autoridades gallegas están empeñadas en evitar el terrible desarrollo excesivo que ha arruinado gran parte de Andalucía. Protegen gran parte de su costa y su esquema de ‘turismo rural’ le da acceso a más de 500 casas de propiedad privada en toda la región, similar al sistema de casas rurales francesas.

Es una excelente manera de conocer a los lugareños, las personas que mejor te aconsejarán sobre qué ver y dónde comer.

Empiezo mi viaje de cuatro días en Barbanza, a unas horas en coche al sur de Santiago de Compostela. Aquí la ‘Ría Arousa’, el río de marea Arousa, con sus aguas limpias, produce más mejillones que en cualquier otro lugar del mundo.

Solo cuando me detengo a admirar la vista y tomar algunas fotos, me doy cuenta de que el joven de Europcar no se ha molestado en decirme que tengo que tener el embrague plano en el suelo para que el mío Reinicie Toyota Yaris.

Casa Insuela se encuentra en Palmeira en el sur de Barbanza. Dirigido por Alejandro González y su esposa Loli, me brinda la base perfecta para pasar algunas noches. La vista desde mi ventana a través de los lechos de mejillones desde su hogar en lo alto de un acantilado es impresionante.

Los gallegos son una raza de personas completamente diferente a sus primos andaluces de influencia morisca. Las raíces gallegas son más celtas, su piel es más pálida y su actitud y cultura son mucho menos hispanas que sus contrapartes sureñas. (¡Sí, eso significa mucho menos ruido!)

En ninguna parte es más visible la herencia celta que en la fortaleza de Baroña, en lo alto de una colina. Sin embargo, es fácil pasar por alto este antiguo asentamiento magníficamente conservado, ya que hay pocas señales desde la carretera costera.

Afortunadamente, soy el único visitante, incluso en pleno verano, y el único sonido es el sonido de las olas del Atlántico rompiendo contra las rocas, el viento corriendo entre los árboles y el chillido penetrante de las gaviotas.

Los lugareños recomiendan un buen lugar para almorzar; y nuevamente el lugar está completamente sin firmar desde la calle principal. Es una clientela totalmente española en lo que parece ser el único restaurante a lo largo y ancho. No solo apreciamos la excelente cocina casera, sino que a siete euros cada uno con vino incluido, es un precio casi tan espectacular como el paisaje.

Paso la tarde divirtiéndome en la hermosa playa del Parque Natural de las Lagunas de Carregal y Vixan.

Nuevamente, soy casi la única persona en la vasta playa que se extiende por millas alrededor de la bahía totalmente virgen y sin desarrollar. Las dunas de arena de Corrubedo son increíblemente grandes, lo suficientemente profundas, dicen, para enterrar dos tercios de la famosa catedral de Santiago de Compostela.

Durante mi primer día, tengo esta extraña sensación de estar demasiado en casa. Una sensación que siempre tengo en Galicia. El paisaje, los bosques, los cerros, las amplias playas de arena blanca. Se siente tan horrible como el oeste de Escocia, ¡pero bajo el sol y sin mosquitos!

Solo hay que escuchar la música gallega de bandas como Milladoiro o Carlos Núñez para darse cuenta de lo fuertes que son las raíces celtas de los gallegos.

El camino hacia el norte parece lejano en el mapa, pero está cubierto en su mayor parte por una autopista de peaje casi desierta. Pronto estaré en San Sadurnino, casi al alcance del Mar Cantábrico.

Conducir hacia el norte muestra lo agrícola que es esta parte de España, el campo en su mayoría verde con muchos tractores circulando.

Alojándote tan al norte (en Casa Outeiro, que tiene su propio restaurante) puedes explorar el área entre Cedeira y Cariño, donde se encuentran los acantilados más altos de Europa. Mientras nos detenemos para tomar un café en el camino, descubrimos que la gran noticia en el pueblo es que una casa ha sido comprada «por una familia inglesa». Los chismes subrayan cuán pocos británicos se han asentado aquí.

Los acantilados son los más impresionantes. Pero la falta de señales decentes significa que se necesitan muchas conjeturas para encontrar el camino que nos lleva allí. En el lado positivo, prácticamente tenemos el camino para nosotros solos y es fácil conducir a nuestro propio ritmo, deteniéndonos cada pocos minutos cuando aparece otra oportunidad para tomar fotos impresionantes.

Inusualmente para mí, no he mencionado mucho sobre la comida hasta ahora. A menudo se dice que Galicia tiene una de las mejores cocinas de España y no tengo motivos para discutir eso.

En Cariño, comemos en un restaurante recomendado por la región, cuya presentación rivaliza fácilmente con la calidad de un restaurante con estrella Michelin, pero a una fracción del precio.

A menos de una hora se encuentra Ortigueira, que se anuncia a sí misma como ‘La Perla de los Ríos Altos’.

Desarrollado con sensibilidad con muchas calles peatonales y parques, reflexiono sobre cómo debe ser la atmósfera cuando organizan su gran festival de música celta en julio cuando 100,000 personas acuden a la ciudad. La tradición musical celta es tan importante que incluso hay una estatua de un gaitero que domina el puerto.

Conduciendo de regreso por las colinas a nuestro hogar temporal, pasamos por el parque eólico más grande que he visto en mi vida. Las velas apenas giran con la suave brisa, me pregunto cuán desolado se vuelve este lugar perfecto durante los meses de invierno de las tormentas del Atlántico.

Pero a pesar de que mis amigos me advirtieron que trajera mi paraguas y mi suéter, ninguno fue desempacado y Galicia una vez más hizo su magia.

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