Cuando entré al restaurante Elías Urban Kitchen la semana pasada, fue como si hubiera aterrizado de repente en una máquina del tiempo, me lanzaron 18 años atrás y se paró frente al Restaurante Bruselas y allí estaba el chef argentino de ascendencia italiana, Fabián Luzzini, posando para una foto en la entrada.

Estaba rodeada de textos de las reseñas que había publicado en el Boletín y en el periódico hermano Última Hora en 2004. Estos recortes colgaban en un marco dorado en la pared junto a la puerta.

Fue un momento nostálgico y también feliz, porque cuando llegué al restaurante Bruselas, cerrado hace mucho tiempo, antes un barra de musica jazzVeo imágenes en mi cabeza de los músicos y chefs que trabajaban allí y me pregunto qué les pasó.

En el caso de Fabián, que fue chef de Bruselas en sus últimos años, descubrí la semana pasada que había desempeñado algunos trabajos interesantes desde los días de Bruselas antes de terminar en su propio restaurante en el centro de Palma hace tres años.

Está de pie en la cocina con un asistente y su esposa Marilina dirige el comedor. Tienen dos hijas, Sofía y Sol, que a veces echan una mano en el restaurante. Sol cambia el menú a @eliasrestaurante. Dieciocho años pueden traer muchos cambios en la vida.

Por otro lado, nada ha cambiado. Fabián sigue siendo un chef de primera y un maestro en el trabajo Carne a la plancha. Y hace menús del día de 15,50€ bien pensados ​​y equilibrados.

Paso por el restaurante en uno de mis paseos a casa desde el centro de Palma y he estado mirando los menús durante años y creo que realmente necesito entrar y probar uno.
Bueno, la semana pasada finalmente abrí la puerta, crucé el umbral y descubrí estas reseñas enmarcadas de hace 18 años.

Y lo hice porque me llamó la atención un plato de la carta: espaguetis al ajillo. Así se escribe spaghetti aglio e olio en español: spaghetti con ajo y aceite.
Este es un plato famoso asociado con él. cucina pobre de italia (cocina de pobreza), que se ha vuelto popular en todo el mundo en los últimos años.

En los años de hambruna del siglo XIX, que llevaron a la emigración masiva de Italia a los EE. UU., América del Sur y muchos países europeos, la cucina povere consistía principalmente en platos de pasta y polenta.

Y la gente era tan pobre y había tan poco para comer que algunas pastas en ese entonces eran solo espaguetis, aceite y ajo, incluso los domingos.

Pero la mayoría de los restaurantes con spaghetti aglio e olio en el menú en estos días agregan pequeños toques para hacerlo menos estricto. Fabián pone unos pimientos verdes salteados y también espolvorea los espaguetis del plato con pimientos y los cubre con un pimiento verde pequeño. De esta manera es un plato de pasta perfecto para un aperitivo.

Para adictos a la pasta como yo, la Italia del siglo XIX. cocina pobre se ha convertido en una de las maravillas del siglo XXI.

Una de las sorpresas de esta comida fueron los platos principales: un filete de merluza (merluza) enrollado con una salsa a base de naranja, servido sobre trocitos de patata frita y adornado con hojas frescas de hinojo.

Nunca me esperaba un plato de tanta sofisticación culinaria en un Menú del Día de 15,50€ y siempre me sorprende (y encanta) cuando uno llega a la mesa.

La merluza estaba muy bien cocinada y se desmenuzaba muy bien cuando se perforaba con un tenedor. La salsa tenía sabores de naranja fresca y refrescantes notas cítricas. Las hojas de hinojo agregaron un sutil sabor a hierbas y las papas estaban muy bien asadas. Todo sumado a una calificación de 10.

El postre fue otra sorpresa: un crumble de manzana. Se hornearon rebanadas finas de manzana en una capa de hojaldre delgada como una oblea y luego se cubrieron con una migaja rústica. El resultado fue una suculenta mezcla de postres que también obtuvo un 10.

Cortar o no cortar, esa es la cuestión…

Cuando la carne roja está en el menú, la mayoría de los amantes de la comida quieren que su corte sea grueso… muy grueso. ¿Alguna vez has oído a alguien pedir un entrecot fino? no sucede
Los verdaderos amantes de la carne a veces piden una chuleta de ternera de dos kilos… y eso para tres comensales. Y en el país Vasco (donde el apetito es enorme) la chuleta de dos libras para dos es normal.

Algunos cortes de carne roja, como el onglet francés, el bifé argentino y la picaña brasileña, no son muy grandes y la mayoría de los conocedores los quieren como vienen. Cortarlos está fuera de cuestión.

Entonces, sabiendo que el chef Fabián es argentino, me sorprendió (en realidad me impactó) ver mi picaña de 200 gramos cortada en tres pedazos.

Fabián sabe mejor que la mayoría de nosotros que una picaña debe venir de una sola pieza (en este caso una pieza de 200 gramos) y no en tres rebanadas.

Solo puedo suponer que la mayoría de sus clientes habituales (y tiene muchos) quieren su picaña en rodajas. Creo que debería haberles enseñado que las picanas son trozos gruesos de carne.
En el antiguo Asador de Doñana, especializado en ello pasta fresca italiana y bistecs de varios tipos, la esposa del dueño no toleraría ningún pedido sofisticado.

Una vez fui con un amigo que siempre tenía un entrecot y pedí que le hicieran bien… muy bien hecho. Bueno, la esposa del dueño le dijo que eso arruinaría un entrecot y que no serviría nada más que poco hecho.

Ella dijo que él podría pedir un filete que no se estropearía totalmente si se cocina demasiado, pero que no pediría un entrecote. Él tenía el filete. Admiraba a esta mujer por su actitud despótica. La sobrecocción destruye un entrecot.

Cuando un chef rebana una picaña de 200 gramos (la porción más generosa para un plato, a 13,50 €), de ninguna manera la está destruyendo, pero la indulgencia del epicúreo también se corta en rodajas bastante finas. Creo que a los que piden una picaña se les debe preguntar si la quieren entera o en rodajas.

Habiendo dicho todo eso, inmediatamente tengo que agregar que esta picana Era un trozo de carne delicioso y Fabián consiguió estas lonchas finas y tiernas, bien carbonizadas por fuera y absolutamente raras por dentro.

Pedí que las papas fritas estuvieran muy calientes y llegaron con una temperatura que quema la lengua. Este platito es la tradicional salsa chimichurri de hierbas. Por lo general, tengo un solo gusto para ver cómo es al sumergir el tenedor. Pero este estaba tan sucio que lo terminé.

El juicio

En el centro de Palma (y algunas afueras) encontrarás pequeños restaurantes escondidos en calles laterales que ofrecen menús del día a precios razonables. Vale la pena intentarlo. Deberías hacer lo que hago a menudo y probarlos. Hay muchas sorpresas agradables. El menú del día de 15,50 € en Cocina Urbana Elias fue particularmente recordado porque el chef y propietario argentino Fabián Luzzini es un verdadero profesional que también tiene múltiples talentos. Su menú estaba muy bien equilibrado, comenzando con simples espaguetis de los días de ‘cucina povere’ de Italia, preparados con una pequeña cantidad de vegetales salteados y espolvoreados con paprika.

El plato principal fue un magnífico filete de merluza, perfectamente enrollado y presentado sobre una pila de nuggets de patata fritos y servido con una deliciosa salsa a base de naranja con encantadores sabores frutales y notas cítricas. Pocas veces veo platos de pescado tan bien elaborados en un Menú del Día de 15,50 €, una de las razones por las que le doy un 10. Una tarta de manzana en una masa de hojaldre profunda y cubierta con un chispas rústicasera un postre híbrido que también valía un 10.

El lugar

Restaurante Elías Cocina Urbana, Calle Sant Eliés 6, Palma (en la Calle Olmos). Tel: 635 41 88 21. Abierto de lunes a sábado de 9h y para el Menú del Día. Abierto solo para la cena los viernes.

La declaración

El Menú del día cuesta 15,50€ e incluye bebida y pan. También tuve una segunda ca a y eso sumó 2 €. 20. Pero como necesito cinco fotos para la reseña, también tenía un plato a la carta: una picaña a la plancha con papas fritas. Eso costó 13,50 €, por lo que la factura total fue de 31,20 €, IVA incluido.